八

　　去往巴德拉河（Tungabhadra）的路途，已经不那么平坦了，一路颠簸着，晕晕乎乎的行进着，有时经过一处废墟，已经不似先前那般有兴致了，精彩的建筑越来越多，百态千姿纷呈在我的眼前，尤其莲花宫（Lotus Mahal）的美丽叫人惊艳不已。

　　在哈扎拉. 拉姆庙（Hazara Ram）附近，有一座四面围墙的印度和穆斯林风格完美结合的闺房，这是皇宫里的妃嫔公主女眷们消暑嬉戏的地方，这座典雅精致的院落，就是Hampi著名的荷花宫。这里的拱形门早在侵略战争中被破坏，不过它优雅的弧度，在阳光的照射下映衬着美丽夺目的光华，依旧舒展着欢颜，岁月的沧桑洗尽了她的铅华，曾经的百媚千娇也已变得淡定纯朴，宛若一朵出世高洁的荷花。这里的莺歌燕舞沉睡在了穹顶之上那些雕刻的荷花之蕊中，等待某些时刻的苏醒，等待这些含苞欲放的荷花吐露醉人的芬芳。于是，我们这些不知疲倦的旅人接踵而来，为着传说中的神话，为着神话中那些绝代红颜，为着她们明眸善睐的顾盼生姿，为着能在这个神话早已经走远的年代，再次聆听那天籁神音，我们虔诚而来。

　　莲花宫近旁是一个象厩，那些彼此之间相互独立的巨大间隔，据说可以同时饲养１１头大象，在这个尊大象为神物的国度里，能有这样的规模的象厩还是让人惊叹的。这里遥想的不再是金戈铁马，而是朱罗王朝时期所向披靡的大象部队的雄姿威武。浩浩荡荡，惊天动力，在今天再不能重现，只能在回望历史的时候可以奢靡地想，恣意地望。

　　莲花宫的美女们常常在王后浴室王后浴室(Queen''s Bath)中沐浴欢聚。一条并不浅的护城河环浴室一周，这里没有房顶，完全是露天的，浴室的墙壁上旧痕斑驳淋漓，可是即便娇颜仓皇着老去，它也还是散发着典雅端庄妩媚的气质，让人深深沉醉。此时的浴池，自然早就枯竭无水，就如被拱形走廊环抱的浴池如今没有了香氛与美女，玫瑰花瓣再不能自由于水中飘浮，池子之中，早已经没有一滴水，那些能流淌芬芳的水槽，如今无所适从的躺在四周，坐在浴室的阳台上，透过窗户，望着它们，却不知道它们是在守望还是无奈地老去，被岁月吞噬尽最后的残骸。 我抚摸不出它们身上的疼痛，光滑的表面，不知道多少人曾经如我一样把手掠过它们的额头，最后怅然离去，只握着一缕历史的风，却又在随后的旅行中放飞。

　　浴室外，是一座破损得几乎没有了模样的瞭望塔，据说是从前供贵妇人观宴所用，而对于来此几乎有些不分南北的我来说，这个瞭望塔却恰好成了我的坐标，不论在废墟的哪个角落，我都会找寻一下它，然后确认是否遗漏了一些场所。

　　胜利帝国的 “胜利之屋”（Mahanavami Dibba）就在莲花宫的不远处，站在高台上可以远眺四周，Hampi城的风景一览无遗，尽收眼底，毗迦耶那迦罗帝国的历代国王就是坐在在这里观看游行和阅兵的，每年的达撒哈拉节（Dasahara）要持续欢庆九天，这九天国王都会在此与民共庆。 据说这个胜利之屋是克里斯纳德弗.拉加王远征奥里萨国凯旋而归时建造的。密集而有序的基柱空隙之间，都镶嵌着各式精美雅致的图案，印度人好像不喜欢留白，总要把所有的空间上都雕刻或者镶嵌上美丽的花纹或者图案。

　　穿过两扇被毁坏的石门，沿着小径一路向西，就是哈扎拉．拉姆斯瓦密庙（Hazara Ramaswami）。据说Hampi城原来是珂斯辛达Kishkinda，即猴子的王国，现在这里常常是成群结队的猴子穿越在石头与石头之间，仿若这里依旧是猴子的王国。而这座寺庙内雕刻的罗摩衍那神像就记录了这方面的神话故事，这里也是国王敬神的秘密所在。

九

　　因为岩石陡峭，车子已经不能继续前行，所以司机约定好在这里等候，在三个小时之后，我们返回。这一路，就要去往猴王哈努曼的神庙了。当然，三个小时的脚程并不轻松，艰难不是来自路途的遥远，而是来自高温的气候，烈日之下的跋涉，是一种对体能和意志的考验。

　　这一路上，其实遇见了很多苦行者（TAPAS）。苦行者在印度是最受尊敬的，很多人也都通过这个苦行脱离原来的低种姓身份。在北方的苦行者就气候来说，都比较得天独厚，苦行的程度较之Hampi这个地方来说，已经算是极乐之所了。

　　这些苦行者盘踞在这些巨大的卵石之间，神态自若，我们经过他们身边，也恍若无人一般。酷暑炎热于他们好像是并不相干的事情，也或许他们已经进入了“梵我化一”的状态。印度教徒毕生以追求这种最高境界为目标，在这方面达到很高修为的人是极其被尊重的。这是对生命和精神的自我挑战，需要具有坚韧与顽强的意志力才能完成，把个人的物欲完全封闭起来，在自我折磨与环境的折磨中不断提升自己的意志力，不断地向更高境界推进。

　　苦行的人相信，人是可以激发内在潜能的，能激发出巨大的能量，进而让生命得到净化。这是和那些在寺庙之中修行的人截然不同的另一种途径，这条路更充满了艰辛，在极端的恶劣条件下，挑战人体的极限。这多少有些匪夷所思，对于我这样的俗尘中漂游的人来说，这些自我虐待，有些残忍过了头。尽管，我们也并不少的遭受着来自自身，或者他人的摧残折磨，但是这些在客观上都是被迫行为，而非自愿行为。

　　我多少不能体会他们精神的实质，但是，我却为他们这种精神回归自然，与自然和谐共处的形态而感染着，感动着。所以，我理应给与他们崇高的敬意。他们也给了我精神上的鼓励，让我对前面的路有了一些信心。

　　因正值南印度的旱季所以雨水较少，通格巴德拉河（Tungabhadra）的水位已经降得很低。大块大块的鹅卵石裸露出来，历经万年的冲刷，早已经光滑圆润如玉，只是阳光照射在这些石头上反射的光热，使得即便在河边，也热得让人大汗淋漓。成龙的电影《神话》中，那头大象戏水的地方就在这里。一些女人拿桶舀水，然后自头顶浇灌下来，浑身湿透，婀娜多姿的体态更显丰腴与性感。孩子们干脆都扎在河水中畅快地游泳，皮肤在河水的浸泡中更加黝黑发亮。看见我们来了，口哨声在河面上飘荡，此起彼伏。一时之间，我们也跟着吆喝了起来。因为岸这边供摆渡的大笸箩已经悉数送游客到了对岸，所以我们只能在这边稍微等一会。

　　很多妇女会把她们在河里洗好的衣服就地铺在平整的石头上晒，没等多久这些几米长的衣裙干了，也就在她们晒了两轮的功夫，我们就搭乘上了返回的大笸箩。

　　这种大笸箩为何能被用来摆渡，我不知道其原因，因为它的不安全性是显而易见的，尤其是人分坐不均匀时，侧翻是很容易就发生的。当然，还有更恐怖的是，它会渗水。在大笸箩离岸没有多久，河水就慢慢浸了进来。我们马上要求返回，但是摆渡的人说没关系，不会下沉的。在胆战心惊中，已经没有多少心情去欣赏河两岸的风景，就是白鹭飞翔，也都提不起兴致，毕竟到达对岸需要近２０个分钟。

　　沿河两边都是一些废墟遗迹，一些低矮的石房还没有被完全破坏，就成了一些鸟雀栖息的家园，枯枝烂叶搭盖在那里，倒也有几分的温馨。

　　提心吊胆，终于到了岸上，我们的鞋也几乎湿透了。因为回程也是需要乘坐它，所以我们坚决要求他们涂上新的防水层。摆渡的印度男子看着我们直笑，指指石岩上正晒着的大笸箩说：还有新的。当然，我们是半信半疑的，因为就是那个正晒着的大笸箩好像也不那么防水的样子。不过，来去只有这一条路可行，我们也并无其他办法。

十

　　从河岸边往丛林中走，是一个可以望见的村落。

　　河床干涸之处，那些支撑引水的石管水槽的柱子光秃秃地裸露在那里，潦倒落魄，有沧海桑田巨变的感慨。还有一些断垣残壁稀稀落落横卧在河床上，不复当年青山绿水撒欢着轻歌一路流淌的静美，几多辉煌，终成眼前的沦落，人类对生产力的巨大破坏，让人胆寒，我们在创造着，是为了更大的破坏着吗？这是否就是废墟遗存的理由？

　　罗马可以成为废墟，那么Hampi又如何能够幸免？罗马可以重建，Hampi却成了被时光彻底遗忘的耄耄老人。都有着世人瞩目的废墟，一个依旧享受着现代文明的辉煌和繁华，一个却被品味着被现代文明遗弃的冷落和孤寂。

　　可以忍住一些感慨，却不能拒绝不邀而致的忧伤。他们存在过，他们又消失过，他们顽强地把自己生命的痕迹烙印在了这个土地上。

　　在Hampi村庄并不多，尤其是在这些乱石堆中，村庄稀少到稀奇。因此路经的这个村落就要人尤感珍贵。河岸边上的这个院落，其实更像一个富贵人家的别墅，丰田的越野车停靠在大门口，院子的门是敞开的，里面种植了各种花草，美丽异常。高声叫了几声，里面并没有人应和。本想放弃，但是又被里面怡人的景色所吸引，于是又踱步进去看了几眼。对于印度人来说，其实他们并不介意陌生人的闯入，因为他们天生的友善平和，让他们可以平静对待一切。

　　当然，因为没有主人在，也只能匆匆离去，但是这个大院子里幽静恬淡的环境，让我却真的艳羡几分。

　　穿过村庄，这里的孩子一路跟随，直到我们走出村口，还依依不舍，追问着我们的名字，来自哪里。这个村庄好像还实行长老制度，因为正好赶上他们在议事会的厅堂上讨论事情并结束会议。参加的人年级都是很大的长者，应该是在村中威望较高的。

　　走过两个村庄，爬上几百个台阶之后，就到了白色的哈努曼庙。说起哈努曼，应该是中国人还算比较熟悉的印度神话故事中的神了。我最早接触的印度神话，应该就是哈努曼的故事。他上天入地，神通广大，几乎无所不能，与我们国家的孙悟空有异曲同工之妙。吴承恩的《西游记》取材自大唐高僧玄奘西行印度的回忆录，那么他描述的关于印度神话史诗《罗摩衍那》中的一个猴王哈努曼，应该很容易被借鉴去演变成新的神话人物形象，而他们彼此之间很多相通之处，也让人觉得两者实为一人比较顺理成章，其实这些人物不属于中国本土产的，并没有什么可耻的，善良与正义是人类追求的永恒，那么一个代表这样力量的人物被世界其他国家的人民接受和认可，应该是人类精神共同珍惜的财富呵骄傲，没有必要为此而争辩不休。是哪里的并不重要，重要的是，我们是否崇尚着他所代表的精神。在本质与表面之间，往往截取皮层把最为重要的内核抛得干干净净，这未尝不是一种让人惋叹的悲哀，或许人类的战争能够生生不息，也就在于这些争一尺之短长的义气而以。

　　村民说，哈努曼庙年代比Hampi古城还要古老，猴王哈努曼就诞生在这个山顶，而这个山顶，除了石头就是石头，那么与孙悟空自石头中诞生何其相似。他因为替罗摩找回被魔王抢走的妻子悉多而被供奉建庙。他也是印度众神之中，人们最为喜爱的神之一。

山上，最多的自然就是那些长尾叶猴，也叫哈努曼猴。多得数不清，感觉来到了花果山一般，这里是猴子的天下。不过这些猴子很友善，或许是常年与人共处的原因，他们并不躲闪，而且会跟你嬉戏玩闹。寺庙的空地上种植的鸡蛋花，已经开得娇美明艳，寺庙里的一个小男孩给我摘了几朵，插在我的发髻。

　　寺庙并不大，里面显得有些局促，如果真是孙猴子在里面，怕早就憋闷坏了。一些妇女坐在门口闲聊，这是印度常见的景象。印度小媳妇很多，这些女子中有一个怕才十足十八，可已经是两个孩子的母亲了。看着她左手一个，右手一个，我有些心疼她。

　　寺庙本身并不那么吸引人观赏，但是站在这里，几乎是Hampi最高处了，一眼往下望，苍茫一片，原来看着精美细致的建筑，如今如同乱石细碎地散落在各处，一切的过去与现在都变得更缥缈，更没有踪迹可以追寻。

　　也许所有的故事都是发生，发展与结束，这是永恒的定律，如同人的生命，有生就有死亡，废墟，从辉煌走向衰落，也就是如此而已。可是，我在面对这么庞大的一座废墟之城时，我的心还是会震撼，还是会疼痛，还是会在过去与未来之间不断的游走。

　　可是，没有废墟，那么我们就不知道一些文明的沦落是多么的可怕，那么未来就更没有可以值得期待的希望。因为废墟的存在，因为过去的记忆不断的刷新，因为苦难的不断累积，，我们更为强大强盛，更有了超越于前人的力量，这就是人类可以不断向前的原由吧。　

我们眼中的废墟，却是他们心灵的家园。。。。。。这种感觉，只有像苦荷这样的有心人才能体会得到。

欣赏了。胜地的浏览，心灵的涤荡，读来总让人深深地咀嚼和回味!

谢谢大家的鼓励 ：）

枯荷.有没有想过进行一些东亚历史研究?

嗯,不对,印度是南亚,ANYWAY,我小时候很想深入钻研丝绸之路,无奈贪玩,错失良机.

宁姐姐要俺变成历史学家：）

荒田老师，这个废墟只有掠夺，没有建设，穆斯林用了六个月的时间把这里变成了废墟。几乎把能掠夺走的全部掠夺走了。

英国殖民者对这里几乎没有任何兴趣，因为这里没有了金银珠宝，钻石祖母绿，没有了那些能让贪婪者动心的任何东西了。