[ALIGN=CENTER][SIZE=3]聊城笔记[/ALIGN]

　　也许因了我的一位好友老家是聊城的缘故，所以，一到这个号称“江北水城”的城市，竟有一份天生的亲切，运河、湖水、楼阁，似乎就是小时候曾经藏过猫猫的胡同，闭上眼也不会迷路。几天下来，走马观花，对聊城便有了更难忘的记忆。

[ALIGN=CENTER]运河[/ALIGN]

　　曾经帆樯竞发，逶迤几十里，从元经明到清，江南的大米、丝绸、珍玩、美女通过驳船，从聊城划过，直至京师；京师的皇亲国戚沿着运河下江南，仪仗威严，风光无限。聊城没有分得一杯羹，这里充其量只是皇权的一个驿站，过往的辉煌不属于它，而这一切却都留在聊城的记忆里，抹都抹不掉。直到今天，古老的门楼里，还可能会遇到白髯长者，一开口就是：乾隆十四年……

　　乾隆的龙舟是驻足过这里的，且不止一次。在城中心的光岳楼里，就有他的蜡像，威仪凛凛，显现着皇家的气度。在运河的记忆里，没有血与火的冲腾，也没有文字狱的呻吟，就像今天电视剧的戏说，光岳楼里的乾隆是一个风流倜傥的好皇帝，轻车简从，关心民瘼、开疆拓土、文治武功，一个个动人的故事顺着运河流淌，直到久远。

　　是的，乾隆是走的运河。运河就是他的高速公路。贯通五大水系的运河像一个人的血液，连起了大清国的神经，循环着风流皇上的梦想和祈求，也输送着一个个传说和故事，流传着运河带来的文明：“十里人家两岸分，层楼高栋入青云。官船贾舶纷纷过，击鼓鸣锣处处闻。”

　　只是，聊城真正意义上的运河已经消失了，就像消失的乾隆和历史，他们已经属于记忆。

　　我来到运河边的时候，正是下午。圆圆的夕阳像一片切得薄薄的橙子，透着温暖的光，河水在这种温暖的爱抚下，宁静地流淌，似乎在重温一个个难以忘怀的故事。燕子在水面上翻飞，蝴蝶在岸边整齐的花木间约会。运河，似乎就是这样简单和平静。

　　是的，今天，河岸用石头精致地砌着。垂柳依依的运河，只是一道风景。我在运河边漫步，不时，有快艇从河里驶过，将睡熟了的水面犁开一道三角形的波纹，涌动着扩散开来，水波使劲拍打着河岸，像是在抚慰、在倾诉。那艇上承载的不是货物、关牒，不是赶路的人们，而是观光的游人和他们的笑声。

　　喜欢一个城市，不在于它的繁华，而首先在于它的情调，这种情调多属于文化的因子，说不出具体的营生，就像喜欢一个人，常常不需要理由。眼下，虽然我知道眼前的运河是“赝品”，但我仍然让思想的驳船沿着长长的河道走向久远……


[ALIGN=CENTER]东昌湖[/ALIGN]

　　竟然有这么大的一片湖水！在聊城。

　　住在东昌宾馆，隔着一条马路，就是东昌湖，傍晚，沿着湖边漫步，走了两个小时，居然还没有走完它的一条边。

　　湖水拍打着堤岸，在夜色中像是海浪拍岸。湖畔的垂柳下，老人们在谈天说地，下棋打牌，或者，拉着京胡，悠然自得地演绎着杨子荣、宋公明。青年人摆上台球桌、卡拉OK机，沙哑着嗓子学林忆莲、学刀郎；学步的孩子挣脱妈妈的手，兴奋地在草坪上蹒跚奔跑，惹得奇形怪状的小狗们警惕地前窜后跳；情侣们手拉着手，向灯影后面的花丛踱去；一艘游艇在湖面上游弋，灯火阑珊，像一座移动的楼房；“水天向晚碧沉沉，树影霞光重叠深。”难怪白居易当年看到西湖，居然能夜宿湖上。

　　一湖清水让一个城市充满了温情，有了一种亲和力。

　　聊城人说起东昌湖，说它“城中有湖。湖中有城，城湖河三位一体。”赞美之情，溢于言表。从飞机上看去，湖中心的千年老城区像一张方方正正的棋盘，白墙、灰瓦，以光岳楼为中心，街巷布列，十字状放射延伸，写照着一种文化的古韵。聊城人是有眼光的，当年，为古城开挖的不是护城河而是护城湖，如今，有五个大明湖大的清澈湖水像一幅巨大的彩缎环绕古城, 新城环湖而建，片片湖水镶嵌其间，放眼望不到边的辽阔水面，被一条条的道路、桥梁相隔，银线串珠，清如许、明如镜，烟波浩淼，交织如画。湖光波影与铁塔、光岳楼、山陕会馆相映生辉，让聊城有了灵气，有了可圈可点之处。

　　便有了几分传奇的氛围。

　　当年，施润章聊城明断胭脂案，让东昌湖有了一个美丽的名字：胭脂湖。它与杭州西子湖、南京莫愁湖并称“三大美人湖”。只是如今美人不再，却有俊男靓女在湖畔展露风采。那以湖水为题的种种节庆，为开放的聊城作着新的注解。

　　清亮的上弦月挂在湖水上空，像是从天上垂下来的一枚银色吊钩。不时，湖面上有鱼儿打漂的声音，“噗拉”一声，湖水泛起一圈圈的涟漪，荡漾着，湖水便有了生机。漫步湖边，我的心也荡漾着。有一湖清水，是聊城的荣耀，更是聊城人的福份，它是这座城市的眼睛，眨动回眸，自有独来的风情。

　　聊城的朋友一再劝我荡舟湖心，去领略东昌湖的风采，我却一再谢绝。有时做个局外人静静地欣赏一种美，远比参与到这种美中更有情趣，就像品味着一种品味，幸福着一种幸福。一旦说白了，也就俗了。

　　但我知道，当我离去的时候，我回眸相望的，一定是这湖水。

[ALIGN=CENTER]山陕会馆[/ALIGN]

　　位于聊城古城外南郊、运河西岸的山陕会馆，应当是这个城市最该看的古建筑。

　　去山陕会馆，先有一个铺垫：沿运河边的石板路慢慢前行。身旁，运河、垂柳、灰色的古屋、高高低低的石板路，一切是那样和谐，似乎是要酝酿情感，去朝拜一个学究气十足，并且穿着对襟马褂的先生，尚未见面，便先有了几分仰慕。

　　及至看到那六层如意斗拱承托着琉璃瓦顶，结构复杂、古气十足的山门，看到山门上题书着“协天大帝”和“山陕会馆”的两块匾额，人们大概都要啧啧称奇：建筑的瑰宝！

　　这里曾是山陕商旅云集，祭神明叙桑梓、议事谋划、联手竞争的一块福地。当年的运河文明造就了聊城的皮革、烟草业，精明的山陕巨商把新的商业气息带到聊城，也带来了一种新的寄托。严格说，重农抑商使中国的商人历来地位不高，但他们依然在孔老夫子的“后院”建立了一方精神田园，塑造着中国商人缺失的灵魂，供奉关羽，“祀神明”，并且公然嘲笑起儒生来：

　　“非必杀身成仁问我辈谁全节义
　　　漫说通经致用笑书生空读春秋”

　　进而他们又将金钱的效用和运河的中心地位渲染得无以复加：

　　“位津要而掌财源万里腰缠毕至
　　　感钱神以成砥柱千秋宝载无虞”

　　这两副对联历经几百年雨雪风霜，如今依旧挂在正殿和北大殿献殿的檐柱上。

　　这是一种质问，更是一种挑战，把人的本能欲望张扬得如此淋漓尽致，不遮拦，不忸怩，读着两副对联，人们或许会想起很多。

　　从建筑的角度看，山陕会馆是凝固的美学载体。山门勾心斗角，石雕栩栩如生，过楼雕梁画栋，戏楼凤凰展翅，大殿古朴典雅；更有木雕精湛巧妙，泥塑神形毕现，古槐浓荫蔽日，石狮玲珑剔透，行走在会馆里，就是行走在中国建筑博物馆里。我认真地品味着“精忠贯日”、“大义参天”和“履中”、“蹈和”等等精致的石刻匾额，端详着关公、赵公明、文昌神等等活灵活现的塑像，欣赏着戏楼、钟鼓楼、碑亭等等富有特色的建筑精品以及精美绝伦的“二十四孝”额枋木雕，总感到他们的后面蕴含着些什么，精明过人的山陕商人不会那样浅薄和简单，他们是在“抖包袱”。

　　当我穿越关公大殿，进入会馆的第三进院落，迎面便看见了单檐歇山的二层楼房“春秋阁”。这就是了！这个源于关羽读《春秋》故事的建筑，成为整个建筑群的“压轴之作”，实际在阐释着一层更深的内涵，人们很容易就能从中体会到这样一种事实：明清的山陕商人与儒家文化保持着难以割舍的关系。说到底他们的骨子里是儒不是商——在一个重儒轻商、保守性、排外性很强的封建社会环境中，他们的思想意识、道德观念不可能超脱居统治地位的儒家文化，他们需要一种大家共同遵循的道德标准，需要一种凝聚内部团结的精神力量，在他们眼里，这种精神就是儒文化的核心——忠信节义，这才是他们的根，而最能体现这种精神化身便是关公。

　　于是，关公和孔子便在这里十分巧妙地胶合在一起，成为客居他乡的商贾们的精神寄托，不显山，不露水，种种希望、思念、追求、种种烦恼、不满、困惑，还有种种经营理念、经商思想都被他们物化成一座精美的建筑群，让人们自己去思索，去理解，去品评。而那块木制阳文匾额上的“风静浪恬”，才是他们真正的祈求和寄托。

　　步出山陕会馆大门，迎面是修整一新的运河，游人闲适地小憩、拍照，没有讨价还价的交易，也看不出你输我赢的竞争。正午的阳光漫洒在地上，让人有些睁不开眼。我回首再一次打量山门两侧的“履中”、“蹈和”两块石刻匾额，有几分别样的思绪像阳光一样铺洒开来。

[ALIGN=CENTER]光岳楼[/ALIGN]

　　光岳楼是一枚方方正正的巨大印章，盖在古城的正中央。

　　我绕着光岳楼的墩台顺时针走了三圈。心中有一种无名的情绪。城楼周围，已经被细致地种上了草坪，在一片嫩绿的衬映下，青砖楼墙格外古朴典雅。崔巍的城楼仿佛是一个端坐的君王，让人有几分疏远的感觉产生出来。

　　“遥望东昌府，中央一古楼。洪武七年修，清朝天子游。”这座楼由宋元风格向明清风格过渡的代表性建筑如今是聊城的标志，也是中国现存明代楼阁中最大的一座，“虽黄鹤、岳阳亦当望拜”。据说现在光岳楼上的主要构件还都是明朝遗物，特别是那三十二根直径0.6米的楼身檐柱是从苏禄国进口，沿运河辗转运来的。楼阁通高和四边长都是九丈九尺，为阳数之极，合于易理；楼高五层，又暗对河洛之数。如果说山陕会馆是商人们在寻找一种寄托，演绎一种情怀，那么，光岳楼则是朝廷命官在显现一种权力，营造一种威严。所以四平八稳，所以端庄郑重，四重檐、十字脊、过街式楼阁，正好应了乾隆的那句诗：“巌巌岳气镇千古”，也开了明清“官式”建筑的先河。
   
　　 我仰头读着层层楼檐上的块块匾额，“太平楼阁”、“就日瞻云”、“文明景运”、“宇宙文衡”，无不在炫耀一种辉煌，一种气派；台体东、西、南、北四面中部半券形拱门上的题刻，南曰“文明”，北曰“武定”，东曰“太平”，西曰“兴礼”，更是显现着一种文韬武略，一种发自心底的镇定自若，这是我在这个城市其他任何地方都没有感受到的一种情绪。

　　清代的帝王是到过这里的。康熙四次登楼，他题写的 “神光锺瑛”匾如今装饰有龙纹玉玺、蓝底金字，仍光彩夺目地悬挂在楼上。乾隆皇帝更是九过东昌，五登光岳楼，将其作为南巡三十六行宫之一，多次住在文昌阁内，先后为光岳楼赋诗十三首，这位曾将笔迹像天女散花一般撒遍大江南北的皇帝，在他临死的时候，还是说了一句实话：“朕六次南巡，皆劳民伤财矣！”此时，我读着石碑上刻着的他的诗句：“前席更频咨大吏，穷乡元气复乎无？”忽然想到，一个人要敢说句真话，也不容易呀！

　　“九层之台，起于累土。”这种居高明远的建筑容易使每一个登临者都有一种飘飘然、悠悠然的感觉，抚栏遥想，极目思迁，在这种氛围中，时空距离被浓缩，星月可摘，理想和现实也暂时隔离开来，人容易自觉渺小，又自感伟大。尤其是风过铎动，叮当作响，更容易让人胸襟开阔，心旷神怡，而置身于众多的牌匾题刻、檐柱隔段之间，心也被一种文明浸润了起来，不由即使再愚钝的人也会临风发出几多感慨，只是程度不同罢了。

　　更何况是君临天下的风流乾隆。

　　在一个夜晚，我和朋友再次来到光岳楼，在现代光源的照射下，楼阁更加雄伟挺拔，光彩夺目，宛如幻境。人们在楼下四周摆开摊位，进行交易，熙熙攘攘，倒使光岳楼成了一种背景和依靠，因此，它多了几分温馨，白日里那种距离感倒真是减了许多。
     　
[ALIGN=CENTER]海源阁[/ALIGN]

　　该写到海源阁了。我到那里的时候正是中午。

　　当叩开紧闭的大门，面对这座心仪已久的二层楼房，我说不清心里是喜悦，还是感慨，反正是一种难以形容的情绪在腑脏内流动。

　　中国古人藏书已有着几千年历史，几度繁荣，几度衰败，水灾虫蠹、战火频仍，天灾人祸，在这个以书为礼的国度，藏书楼竟成了难得的奇葩，惟此，它更成为文人雅士的心仪之地。
　
　　“海源阁”，听起来就有一种与众不同的感觉，大气磅礴犹如泰山千仞高耸，绵绵温婉犹如西天之晚霞，不以大海之居，只以源头示人，沧海滴水，无处不透露出人生的真谛。　

　　这是一种警示，也是人们一种治学的道理。

　　海源阁院落不大，近三四百平方米，北方惯常的一明两暗式民居建筑。在旧资料上翻看海源阁的老照片，不是现今的模样。但是，幸亏有了海源阁，有了藏书楼，才使江北的这个商埠和驿站有了几许文气，几许书礼，才使聊城有了一种对于金钱的超越，对精神的渴望与积累，从而增添了几许品位，孔子的气度和学问也才有了延续，否则，位于孔府后院的聊城真要有点数典忘祖了。

　　中国许多古文人毕其一生收求大量典籍，无非是为了收藏，为了炫耀，收藏一种心境，炫耀一种文明。但是，当把收藏典籍当成一种兴趣，一种心理的需求，并演化成一种自觉行动时，其目的便随之升华，进入一种更高的境界，因而流传千古。

　　海源阁的意义和价值尽在于此。

　　余秋雨先生在《风雨天一阁》中曾写过这样的话：“中国古代的藏书家必须具备多种条件：这人必须长期为官；这种人最好能各地迁徙，这种人必须有极高的文化素养……”

　　是了，海源阁的主人杨以增便是这样一种人。他把收藏当作一种乐趣，一份事业，并在这一过程中实现自己精神的畅游。究竟是历史选择了杨以增，还是杨以增注定要选择这份事业，已经不重要了，重要的是他创造了海源阁，创造了中国藏书史上唯一能与“南翟”比肩的“北杨”，创造了聊城的这份辉煌，也为“一山一水一圣人”的齐鲁大地增添了一抹灿烂与荣耀。

　　在海源阁院落的草坪上，我读到一则碑文：“八路军解放聊城入城三项命令：（一）向民族英雄范筑先墓立正敬礼；（二）保护中国四大藏书楼之一的海源阁图书馆；（三）保护中国史学家傅斯年先生在聊城北街的住宅。”

　　这项命令的颁布时间是1946年冬天，那时，一个王朝行将寿终正寝，在战火燃烧的岁月，这项命令对于已饱受兵燹的海源阁，对于多灾多难的中华文明无疑是一个福音；而这块碑的立碑时间则是1992年10月，石碑旁的海源阁带着刚刚修建的现代气息，新栽种的草坪、冬青和树木没有那种古朴的沧桑……

　　但，毕竟有了海源阁。虽然经历过毁坏，虽然今天到这里来瞻仰的人依然很少，可我知道，旧的东西决不会变旧，能变旧的只有新东西。

　　我在海源阁前的绿树下留影，没有人打搅我，树亦无语。只有我的影子跟随着自己，在正午快乐的阳光下，我的思想将影子拉得很长很长，那高高低低的树木和冬青毁坏了我的影子，却又在新的地方将我的影子真实地投放在身边，就像我心仪的海源阁。

　　是的，毁坏不怕，怕的是毁灭。[/SIZE]

牧人的游记内涵丰富
好看:))

藏了:)

不敢当。艾华兄的游记写得才好，焦急地等着读您的东欧纪行呢！请多批评。

谢谢艾华兄的细心和劳累。您是对的，我已改过。再谢！

现在才看到写我家乡的文字，问候楼主