【一路向西之玛吉阿米】
　　
　　玛吉阿米，在八廓街上，一栋黄色的三层小楼。
　　
　　玛吉阿米很出名，几乎去过拉萨的人都知道这个名字，不是因为它是八廓街上位置最佳的酒吧，而是因为仓央嘉措，这位六世达赖的诗歌与他的爱情故事：
　　
　　在东方高高的山巅，
　　每当升起明月皎颜，
　　那玛吉阿米的笑脸，
　　会冉冉浮现在心田。
　　
　　也许，他天生该是僧人，所以他的诗歌充满了空灵与圣洁，也许他不该是僧人，该好好的爱一场恋一场，所以他的诗歌充满了挚爱与深情。
　　
　　来到这座小楼，是正午，客人没有原先预想的多，原本以为这里何时来都该是人满为患的，三三两两稀落的客人，出乎意料之外。
　　
　　这里和整座拉萨城一样，充满了寂寥的味道。
　　
　　这个酒吧，没有我喜欢吃的食物，满屋子溢出的都是酥油与咖喱的味道，连拥挤的摆设都叫人有些透不过气来，尽管，那些有着藏文化风情的墙画与零碎的挂件都有着叫人爱不释手的欢喜，却依然叫人不能释怀于它的逼仄，几百年前，这里是否也是这样拥挤不堪，抬个脚都要磕磕碰碰？只是，当年，仓央嘉措与玛吉阿米在这里磕碰纠结，而今，我却又到这里来和谁相遇？
　　
　　倩说，往年这里人多得等很久都不会有位置。是我来的不巧，没有看见熙攘的人群，还是我来得正好，可以每一个座位都坐一下，也不知道会在哪个位置与那个叫仓央嘉措的年轻人相遇。他会在哪个位置痴痴等待他的情人，又会在哪个位置与她四目相对。
　　
　　那些诗歌该在怎样的眼波中盈动而舞，那些诗歌该在怎样的思念里倾泻而出。坐在一个靠窗的椅子上闭上眼睛，仿佛有诗歌擦肩而过。窗台上的花，恣意而开，和着窗外的人流与阳光，一切都是如此静谧与安详。
　　
　　玛吉阿米，如果没有了这些故事，没有了这些诗歌，谁会在这里一坐就是一天，眼睛傻傻地看着窗外来来往往的人，蓝的天，白的云，永远在那里流动的，却始终不变的景致。
　　
　　除了爱情，这里什么都不剩，只有昂贵的菜肴和拥挤的桌椅，或者还有呆坐的我和你。
　　
　　人就是这样傻呆呆的，在某个地方，神游，不知所踪。然后幻想着那些诗句，再傻呆呆的一笑：
　　
　　那一世，
　　转山转水转佛塔，
　　不为修来世，
　　只为途中与你相见
　　
　　也许，只是会在某个时间和某一个人“黯然相爱，寂静欢喜”。然后呢？再默默离去。

【一路向西之快活的扎西】
　　
　　我来到这里，却没有湮没在人潮人海中，我孤单的行进，在这里的大街小巷肆无忌惮穿行。我没有在滚滚人流中被席卷而去，我可以在透彻的阳光下，在那个叫扎西的藏族小伙骑着的三轮车上满拉萨乱转，飞奔到那个叫罗布林卡的地方，那里是达赖喇嘛的夏宫，那里是可以载歌载舞撒欢的场所。
　　
　　据说林卡节期间，是可以看见很多帅的小伙和美的姑娘。我什么都没有看见，我只看见扎西的笑容比拉萨的阳光还要耀眼，他一路欢歌，撒下一路的笑语。白色的衬衫浸透着汗渍和油污，高原人特有的黝黑暗红的面庞，那淳朴而厚实的笑容，在蓝天白云与阳光的穿透下，格外感动，那是怎样简单而纯粹的笑容，没有丝毫的杂质，就如拉萨洁净的空气。忍不住告诉他，他是我见过的最快活的人，在北京没有，在任何一个我去过的城市都没有看见的快活，在拉萨我遭遇到了，他给我带来了比阳光还要明媚的心情。这份感谢，无法言语，只能深深藏在心的深处。
　　
　　也许日光之城中存不下阴蔼，就好像这里的夜晚来得比别处都要迟缓，到了晚上九十点钟，太阳依然不肯隐去它的身影，依然在把最后的光阴撒落在街巷与角楼，洒在大昭寺金顶之上，还在熠熠生辉。
　　
　　如果我要说喜欢拉萨，那便是矫情造作。日光把我的眼睛刺伤得有些疼痛，肌肤的水份迅速蒸发，在干裂中有些叫人痛不欲生，每日鼻子都像要炸开一般，充溢着血丝。这里远远没有林芝的青山绿水，没有纳木错清澈的湖水皎洁的月光。
　　
　　可是，拉萨还是叫人迷恋，还是叫人不忍离去。
　　
　　有时候会发一下傻，坐在一面佛墙下，什么都不想，也能呆上几日或许几月，或许几年。人到了这里，便会安静，本分，便会有一些杂念消失殆尽。
　　
　　也许太阳会把人内心的阴暗与肮脏烘烤得干干净净。就好像扎西，他在烈日下骑着三轮满拉萨跑，却还是那么快活，没有一丝杂质的笑容，现在还打动着我，想起，便会开心。

【一路向西之仓央嘉措】
　　
　　
　　都是第三次经过了，我们才安顿在拉萨。
　　
　　第一次是从林芝到拉萨，脚还没有在拉萨走上十步，其实是连长途客运站的大门还没出，便换乘早已等候在站内的车直奔日喀则而去。第二次是从日喀则回拉萨，从车到饭馆的门不过两米远的距离，稍微填补了下饥饿的肠胃便又奔赴纳木错。
　　
　　从纳木错回来，才算在拉萨扎下了营。
　　
　　其实从林芝进拉萨，第一眼就能看见布达拉宫，他高高耸立着，和蓝天白云融在一起。巍峨而壮观，那刻的感觉有些恍惚，因为是忽然之间看见它出现在眼前，还没有一丝心理准备，便被它侵入内心。这影子在心里骚动，时不时出来挠人。
　　
　　也许，对于还未曾来西藏的我而言，知道的最清晰的影像便是布达拉宫了。
　　
　　住进布达拉宫
　　我是雪域最大的王。
　　流浪在拉萨街头，
　　我是世间最美的情郎。
　　
　　还是仓央嘉措，还是他的诗歌，我无数次在梦中走进布达拉宫，走进拉萨街头，渴望着与他的不期而遇，渴望着能亲耳聆听那些诗句从他的胸腔中奔腾而出，爆发在西藏的夜空。
　　
　　而当我面对着它，却只能匆匆一瞥而过时，我想起的只是这首浪荡不羁的诗歌，和他洒脱孤单的身影。
　　
　　那些月光皎洁的夜晚，那些他轻轻跺开宫门的脚步，那些无从寄托的思念。短短的24年人生，他却因为情之一字，叫人永世不忘。
　　
　　布达拉宫，因为有了他，而要我有了无限的憧憬与渴望。那般的心切，如重逢久别的情郎。
　　
　　布达拉宫里，除了他的坐床，什么都没留下，十个达赖喇嘛居住过的地方，除了还在印度的十四世达赖喇嘛，只有他的灵塔不在其中。如果不是那些流传下来的动人诗句，如果不是那些美丽传说，叫我如何相信，他曾经在这座金碧辉煌五彩斑斓的殿堂内执掌着西藏的生死大权，他曾经在尔虞我诈，你死我活的斗争中被罢黜，被押解，被流放。如何相信，这世间还有这样多情多才的僧侣曾经来吟唱过，流泪过，也欢畅过。
　　
　　白宫与红宫，能进去端详的没有几个殿堂，许多的宫门被紧紧关闭，偶或进入的几个却又被层层障碍阻隔。就好似我与他的坐床咫尺相隔，却不能用我的手轻轻触摸，触摸那锦簇的法座上是否还存有他身体的温良。这里，是他真实留存过的痕迹，这里，曾经是诗歌飘溢的地方。
　　
　　隔了几百年，我还是如此仰望，透过历史的尘埃，看见他在这个殿堂中穿梭，看见他在青海的草原上流浪，他还唱着那些诗歌，在云端与青鸟一起欢乐。
　　
　　我想坐在宫殿内，坐在时间的门槛上，与他轻轻地唱和，我想斟上一杯岁月的陈酒，与他一醉方休，在这个他曾经生活过的地方，久久地，久久地，不再醒来，直到那方的天亮，直到一个轮回一个轮回的过去，我们能够相逢的那个轮回的途中，与他相见。
　　
　　仓央嘉措，这座雄伟的宫殿再繁华富贵，也安不下你落拓天涯的情怀，你澄净透彻的心灵，你纯美赤诚的爱情，还有你绝世俊美的身姿。和有情人做快乐事，哪问那许多的是劫还是缘。
　　
　　仓央嘉措，你可听见，你的灵塔，在每一个爱着你的人心间永存，你是我们最美的情郎。

【一路向西之布达拉宫】
　　
　　
　　到了布达拉宫，便会理解文成公主和赤尊公主为何在西藏备受推崇了。
　　
　　没有她们，也许就没有这座雄踞一方，凌驾于万山之山，美仑美奂的传奇建筑，它迎着太阳而立，是离蓝天最近的殿堂。它被白云包裹，是插在云端的殿堂。
　　
　　它粗犷而细腻，白宫墙面是牛奶面粉青稞和着藏北的一种白色矿石泼洒而成，一些门柱上还有白色的粉末斑斑点点，墙面上的凹凸错落，用手摸去，却又感觉到一些润滑，这种特殊的质感，是在其他的建筑表面所不能感受的。红宫有标志尊贵王族象征的白马草堆砌的墙体，颜色据说是山南的一种红色土矿涂抹的。红白分明，与蓝天白云映衬，更显布达拉宫的高贵典雅。
　　
　　吐蕃王朝时期，松赞干布为了迎娶这两位不同国家来的公主，依拉萨红山而建了这座后来举世闻名的布达拉宫。而文成公主和赤尊公主带去的大汉与南亚优秀的文化为西藏的文明做出了不朽的贡献，尤其是佛教在西藏的传播，影响深远，在西藏文化与生活中无可比拟。
　　
　　穿越布达拉宫的殿堂，了解两位公主在这里生活的点滴，能感受到远古的联姻在对外交流沟通中不可替代的作用。也许这种最原始古老的方式，是人们最易接纳的外族文明进入的途径。通过这种姻亲与权势的结合，那些灿烂的文明成果被最广泛的应用，这或许是今时今日我们望之兴叹的。
　　
　　两位公主在西藏已经成了神话与传说，人们对她们膜拜，奉为圣灵，有着与松赞干布一样尊崇的地位，在几乎所有供奉松赞干布的庙宇，他的两旁都供奉着两位公主的神像，西藏人把她们看成观世音的两滴泪，白度母与绿度母的化身。佛教在西藏有多兴盛，人们就对她们有多尊崇。
　　
　　这里数不清有多少财富宝物，这座殿堂是无价之宝，每一件物品都难以估量它的价值。我不知道布达拉宫有没有具体计量过这里的宝物，至少，我目光所及之处已经是难以计数，那些天珠，那些金银饰品，那些绿松石红珊瑚，那些珠宝玉器，那些千年存在的经文典籍，那些唐卡与佛像，根本不是这样走下一天能够品味够的，那些历史的沉积，需要多少的时光去细细琢磨，堪透，这里是历史，这里进来就走不出去。
　　
　　所以，我只敢浮光掠影，我只敢匆匆而来，匆匆而过，我怕自己沉浸在历史的烟云中，我怕自己被这五光十色的珠玉迷惑。
　　
　　而在我的目光被一张旧时布达拉宫的相片吸引住时，我才知道时光的流转中，我与绝世美丽的布达拉宫早已经失之交臂，那时的布达拉宫前面不是现在的车水马龙，更不是现在的水泥与柏油铺就的马路，那时一汪柔美的沼泽，小桥潺潺的流水，还有一大片的林卡环抱。那时的秀美风姿，我再也不会目睹，只能在这个日渐被现代文明侵蚀的土地上遥想，只能祈祷，这现存的一切能够不再被破坏与打扰中永传。
　　
　　一阵阵煨桑的香气传来，檐下的梵铃叮当作响，铜瓦鎏金，富丽堂皇，五彩经幡，悠然飘荡，它永世在那里矗立，以傲人的身姿，被无数人朝拜，我却只是过客，它无数虔诚的朝拜者中的一个。

【一路向西之老者】
　　
　　
　　他不是我们遇上的第一个来到这里的人，他提着一桶酥油一个寺庙一个寺庙的朝拜，转几个寺庙就能碰上。他身材矮小，双脚有力，皱纹在他的脸上横七竖八的乱爬，但却并不觉得苍老，相反，他相当精悍，走了那么多的路，没有丝毫的喘息，不似我和倩，已经累得双脚发木了。
　　
　　许是听见我们的普通话，他问我们，是不是从北京来的。很难得能在这么早的人群里听见汉语，而他的汉语虽然还是夹着藏民特有的口音，却也叫我们很兴奋了。转了寺庙一大半，也没有能听见一句汉语。这个时候还没有游客，来的都是虔诚的藏民。
　　
　　听见答是，他有些兴奋。他说他几十年前就在北京读书，在地质学院。他说他喜欢那里，但是从离开就再没回去过。他的话语里有深深的怀念，不知道是怀念他的青葱岁月，还是怀念那个叫首都的北京。他说起海淀，说起学院路，说起他曾经记忆中的那些草木，那些流转的季节。
　　
　　我竟不知，一个人对北京的怀念会那么深，虽然我在这里生活了三十年，虽然我的毛发中都深浸着北京的味道，可是，我从来不会这样去想它，无论我走多远，走多久，北京只是我生活习惯了的地方。
　　
　　听着他讲述北京，讲述我小时候也生活过的北京，莫名的，关于幼年时在北京的记忆如潮水般涌来。到北京的那年恰好是冬季，从来没有冻僵过的手，到了北京竟冻得如紫色的茄子，脓血疼痛，搁在暖气片上烘烤，痒痒得叫人难受，每日都要把自己裹卷在厚厚的棉袄里，脑袋上裹再厚的围巾都挡不住北风犀利地割破那些缝隙穿进来，从脖子往里灌着刺骨的凉意，直透进心里。也许这些糟糕的记忆，叫我对北京有些深恶痛绝，以至很久很久我都没有喜欢过这里，冬日的萧索，夏日的炎热，春天的风沙，秋天的干燥。可是，他的回忆却带着那么多无法抹去的美好。
　　
　　他在那么深的记忆里行走，我不敢打扰，只是一边走一边倾听。他会偶尔问我，现在那里还是这样的么，那里是不是还那样的。我有些不知所措，告诉他不是了，他是否会深深失望，告诉他是，却又是深深的欺骗。我总是无法找到合适的话语，有些喃喃自语般：北京我要是一个月不出门，有些地方都是认不得的了。
　　
　　果然，他叹息着，不断的在那里摇着头。这是一个离他很远的北京了。与他的记忆隔成了苍茫的河，他在河的这岸，该如何泅渡到彼岸？
　　
　　看着我们有些盲目地转庙，他叫我们一直跟着他转，每到一处也都给我们详细讲来。他对我们的亲切，就好似他乡遇故知。
　　
　　当知道我们五点半便从大昭寺那边赶过来到现在已经饥肠辘辘时，便指点我们先去买点吃的垫肚子，然后他说一会转完了哲蚌寺可以带我们去旁边的寺庙，那里也很好，来了应该也去看看。
　　
　　我和倩左右是没事做，有这么好的向导，正是求之不得，自是很爽快的应了。于是相约在出口处等待。
　　
　　买食物的地方并没有找到，或者时间尚早，没有开门也未可知。于是和倩又开始没有目标的转悠。
　　
　　谁知道，我偶然的撞进一座破旧的院落，便和他失之交臂了。

【一路向西之老喇嘛】
　　
　　
　　看见他的时候，他在低头弄着酥油灯，昏暗的光影里，他的背微微驮着，袈裟有些陈旧，仿佛坐在时间的深处。
　　
　　看见我们进来走到他的面前，才抬起头来，皱纹深深的布满了整张脸，而他的微笑在这深深的皱纹里寂寞而开，那一刻，我呆了。
　　
　　虽然这些天来一直在寺庙中走来走去，虽然这些天我看过无数的僧侣，却是第一次，被他打动。那是一种熟悉的寂寞，曾经我在无数的日子里和它相偎相依。而这里，整座院子都是寂寞的，像我刚刚攀援而上的木梯子，吱呀吱呀的声响里，久远的沉寂，从我的脚底传来。
　　
　　也许这座寺院隐藏的太深，在这浩大的哲蚌寺里，几乎很少有人能注意到它的存在。就是我，也是闷头闷脑无意中撞进来的。本以为它都是荒废的，那些破损不堪的扶梯，那些坑洼的地面，那些落了一层又一层的尘埃。可就在我转身的瞬间，一朵红色的花透过楼梯脚的缝隙穿越而下，被一阵风吹得曳曳着花瓣，好似轻曼的舞女。
　　
　　抬脚走上楼梯的时候，我还是有稍许的犹豫，整个上午，我都疲惫不堪，空落着肚子，已经有些两眼冒金光了，没有多的力气去爬这座几乎没有人爬上的木梯。
　　
　　可是，那花在阳光的透射下真是美，目光穿越那些缝隙，看见更多的花在诱惑着我前行。
　　
　　就在我上到二楼，在这一片几乎是废弃的寺院里，看见了他。
　　
　　和倩进入大殿依旧默默的走一圈，这里和别处并没有多少不同，供奉的佛像也大同小异。只是不知为何，一种异样的情绪在心里蔓延。从大殿出来，看着他还是专注的在那里做酥油花，还是对我们的到来与离去并没有多少的关心。
　　
　　在大殿外有两张凳子，一张桌子，把相机放在桌子上，我有些太倦了，告诉倩，在这里休息一会。肚子有些不听使唤的咕咕叫了，这声响在这空旷的院落里格外的叫人尴尬。
　　
　　坐在阳光里，一些时间的影子相随而来，我这个时候才看清楚这座院落，这二楼的其他房间空无一人，和楼下的空落落比起来，更有说不出的凄凉。倩说，几年前她来，这里都是僧人，根本没有空房子。说完，叹口气，彼此知道的原因，却是多少叹息也穿不透的无奈。
　　
　　不禁又转头看殿中的他，眼睛中有些叫泪意的东西挣扎着。
　　
　　他终于做完了酥油花，起身向殿外走，经过我们身边的时候，又是微微一笑。边用藏语跟我们说，边用手比划着，我们一下就明白了，原来他是问我们渴不渴，是否需要喝点水。
　　
　　从早上5点半离开酒店到这个时候，我们滴水未进。这些酥油茶像甘露一般，在这座寂寞的寺院里从天而降。
　　
　　他看见我的眼镜放在桌子上，用手又在眼睛鼻梁比划着。我把眼镜递给他，他开心地大笑，拿着眼镜就戴上，要我们两看。我拿起相机问他是否可以拍张照片，他忙忙点头，要我多拍几张。
　　
　　照完相，他把我们再次带进大殿，他拿着灯，领着我们又走一遍，在每一个佛像前都给我们祈福。
　　
　　每一步，好像都有莲花盛开。
　　
　　走到大殿门口，我才看见大殿的柱子上挂着班禅的相片，那相片上班禅戴着眼镜。老喇嘛看了我一眼，笑了。如果不是因为这眼镜是我必需的，我真想把它就留在那里，陪着他。
　　
　　我与倩虽然已经在之前给这里的每个佛像都捐了钱，还是在要离别的时候，给了他两百元。他无论如何都不肯收下，我们说他不收，我们会难过，这些钱是我们敬给佛主的。他才接过钱，放置在佛龛下。他拿来两条洁白的哈达，给我和倩分别披挂在脖子上，认真的给我们叠好，并祝福着。
　　
　　终于还是要从这里离开，虽然我有许多说不出的不舍。一步一回头下楼梯，他站在楼梯口目送我们。就在我们到达楼下，忽然听见他急急召唤我们。
　　
　　我和倩不知所以，赶紧回到楼上，才看见他从柴房了拿出一些食物，他分成两份放到我和倩的手上，用手在嘴边比划着，告诉我们这很好吃。
　　
　　我说不出话来，真想抱抱他。在走下楼梯的第一步，我的眼泪不可抑止而下，我不敢回头，我怕自己真的不想再走。
　　
　　我不知道我什么时候会再来西藏，但是我知道，只要我来，我一定会到这里，到这座空寂的院落，再爬上这破损不堪的楼梯，再次遇上他。

跟着枯荷一路向西，在八廓街上，看玛吉阿米，一栋黄色的三层小楼；认识叫扎西的藏族小伙；瞻仰松赞干布为迎娶公主，依红山而建的布达拉宫；听仓央嘉措的诗歌、老者叹息，随老者转庙。

我欣赏简单而纯粹的笑容，没有丝毫的杂质；我赞美“每一步，好像都有莲花盛开。”

我想，我也可能会，“我的眼泪不可抑止而下，我不敢回头，我怕自己真的不想再走。”

末一篇真出色!一眼扫下来,就感到一种幽深惆怅如藤般缠绕在字里行间,也缠绕着了匆匆而过的老夫.

跟着枯荷一路向西的文字列车来一次免费的 心灵之旅！